裙褂:传承有序的中式礼服的典型案例 | 传统的服饰

而“裙褂”相对于我们所熟悉的本朝旗袍、唐装等，更具备这个传承关系。“唐装”本身就是一个设计品，，已经失去了“式”这个概念。如果不同的东西被用同一个名词称呼，那么这个名词本身就不存在定义了。

所以在ah婚礼那篇里我才说——从某种角度来说，“裙褂”是南方地区挣扎保留下来的一脉相承的中式礼服。不论现在的模样与当时有多少区别，至少它拥有几个很鲜明的特点：

• ①传承有序 [传统]，不存在跳脱的脑洞元素；

• ②广泛共识 [式]，拥有类似规范的约束条框。
  

目前的裙褂一般样式为：上衣对襟立领，立体剪裁，袖长略短；下裙筒裙，装饰裙门，甚至下摆还有流苏。整体金银绣龙凤，甚至还会用上珠片水钻等。

尽管现在裙褂有各种颜色，非“裙褂”流行地区可能比较喜欢红色。毕竟“裙褂”本身是从粤地又反向辐射流行的。粤地则灵活许多，可以彰显富贵的金银色就比较受推崇了。

尽管如今的“裙褂”主打色是红色、金银色等，然而，我们会发现，其实还有一种特别的裙褂颜色存在，那就是黑褂红裙（黑色上衣，红色裙子）。似乎在现今的国人眼里，黑色的出现是是非突兀的，然而这恰恰才是数十年前“裙褂”真正的官配色。

百鸟、花草、龙凤这样的题材，是裙褂常见的题材，尤其如今龙凤的比例增加，还人为附会了许多级别，甚至还有什么“褂皇”之类的尊称（其实还不是为了挣你的钱）。

不过20世纪中期的新娘，显然更实在一点，装饰的多是缎绣花鸟，布局也更为简洁。由于上衣是黑色底的，装饰图案也更为分明，红黑对比也很强烈。

而在20世纪中期以前，“裙”的装饰却并非如此，而是拥有另外一套极为制式的布局——八团。所谓八团，直白又简单地说，就是衣服上有八个圈（团花），前后各三个，袖子上各一个，加起来就是八个。

大约在建国前，“褂”就完成了从“八团”（团花）到“花鸟”的装饰过渡。因为“八团”本身存在了更早之前服饰的痕迹——服饰史的脉络很简单，当局者受前者的影响，然后影响后者。而“八团”则很明显地受到了旗人吉服（吉服是礼服的一种）的影响，包括大家很诧异的黑色也是受到了吉服石青、黑色的风格，所以在大约民国三十年左右遭遇到了整体装饰风格的换代，也是非常理所当然的事。

虽也不是说“八团”的年代就只有“八团”，因为我很担心大家以为历史是公式，然后去套取各种时代。任何时代都有异端，也会有潮流对服饰的影响。“裙褂”的年代婚服也可以穿“袄裙”，“八团”的年代装饰也可以是潮流的一枝花。

而在民国“八团”流行期间，尽管“褂”对襟立领形制没有大变化，但是尽管只有短短三四十年，尽管是礼服性质的服饰，但是其实潮流的变化也是可以看出来的。

仅仅在照片里，我们就可以看到，装饰有变化，袖长、领高、衣长，都有变化。这些细节，才构成了“史”的线索。这些变化也不是“空穴来风”，而是与当时“时装”可相对应的。

不过1930年代开始，旗袍取代袄裙/袄裤成为了女性服饰的主流，而“裙褂”本质还是两截穿衣的衣+裙结构，自然孤立地成为了礼服阵地。

我们之前分析过的某张被误传为冥婚的照片，里面的新娘穿的就是典型的八团裙褂

“八团”的基本图案元素是“团花”。其实尽管先我们在裙褂上看不到它了，但是戏曲里还是大量在用的（戏曲里管这种款式叫“帔”）。

尽管“八团”逃脱不了旗人女性吉服的影响，然而“团花”或称“团纹”、“多团纹样”却是从明代一脉相承下来的。很多人讲到文化交流的时候，都很喜欢争当“输出方”，好像这样才叫“强者”“胜者”，然而实际上文化的交流必然是相互的渗透的。

一个时代一个风尚，哪怕用语言描述出来的基本元素是一样的，然而本身的风格也是不同的。并且清初的流行也以十二团为主，后来才渐渐以“八团”形式被确立下来。

很多“裙褂”的文章里都把它介绍地“头头是道”，神马必定和皇帝有关的传说，大家脑洞也是挺大的，挺能一本正经地牵强附会的——

上面的槽点，想必现在大家都有所了解了吧。长辈穿黑衣红裙也不是什么规定，只是更早的流行如此而已，袖长短也只是因为，本身民国袄裙的袖长就短，也是一种遗风而已。